Svinkløv Badehotel er bygget i 1925, og alle troede, den amerikansk inspirerede bygherre, Ejnar Packness, havde fået storhedsvanvid.

To etager og så midt i ingenmandsland. Men han fik ret. Udsigten alene er en sikker vinder.

Men først og fremmest må man i dag prise sig lykkelig for, at ingen betonbyggerier eller andet sjælefredsforstyrrende har fået lov at spolere den særlige ro og fred, der omgærder stedet.

Gæsterne er en skønsom blanding af alle mulige typer. Her er stamgæster, enkelte overnattende og familiefolk, der bliver i en uge eller to.

For værtinden Lise Emborg er det næsten som at få en ekstra stor familie, når folk kommer år efter år. Det kunne føre til en løsere holdning til det kulinariske, men det er der ikke tale om denne sommer.

Årets kok i køkkenet
Man har nemlig ansat Kenneth Hansen, der i foråret 2009 vandt titlen som Årets Kok.

LÆS ARTIKELÅrets Kok står uden job

Kenneth Hansen, der er uddannet ved Thomas Pasfall på Munkebo Kro, har været med hos stort set alle de store rundt om i landet og har gennem flere år markeret sig som en stjerne på vej op.

Nu har han så fået en opgave, der stiller helt bestemte og ikke for alle lige lette krav, idet han skal lave mad, alle kan lide og forstå.

Samtidig skal det være til at betale, der skal nye menuer på hver dag, og så skal han midt i det hele huske at vise, at han er noget særligt, en, der kan lave mad som de store.

Lidt af en opgave at skulle løfte.

Begrænset tjenerviden
Linjen i restaurantens solgyldne eller havblå lokaler er tydelig. Her prioriteres velvære og hjemlighed frem for ulasteligt tjenerskab.

Det er søde, smilende og engagerede unge mennesker, der serverer, men deres viden og mod inden for tjenerskabet er ikke stort.

Det er et valg, der i en bedømmelse kan ses, men det skal ikke forstås som en degradering, blot en konstatering.

Menuernes udvalg formår til gengæld at vise professionalismen i køkkenet, og det er i sidste ende det, der tæller mest.

Her er både en fiskemenu, en kødmenu og en vegetarmenu. Desuden er der nogle få a la carte-retter (og et par børneretter), så alle hensyn er tilgodeset.

Foto:  Hans Christian JacobsenFin spændvidde på menukortet
Med fin fornemmelse for mad rummer menuerne en gastronomisk spændvidde, og man kan i øvrigt godt kombinere lidt på tværs. To retter koster (afhængig af kombinationen) ca. 330 kr., tre retter ca. 395 kr. og fire retter ca. 455 kr.

Til retterne er der valgt vine i glas, selv om vegetarmenuen ikke havde fået denne service.

Da jeg valgte at indlede min menu med kartoffelgnocchi med nye ærter og frisk trøffel fra vegetarmenuen, var spørgsmålet så, hvad jeg skulle drikke til denne ret, da vinkortet ikke ellers udbyder andet end husets vin i glas.

Uskarp kartoffelgnocci
Jeg fik et smilende svar om, at så kunne jeg jo bare tage et af de andre glas fra en af de andre menuer. Men der er forskel på fugl, fisk, lam og kartoffel.

Det var dog ikke denne lille svipser, der gjorde, at kartoffelgnocchierne var aftenens knap så skarpe ret.

Lidt rigeligt salt bevirkede, at trøffelsmagen fra de i forvejen smagstamme trøfler totalt forsvandt, og så havde de nye ærter fået alt for meget varme, så de krøllede i overfladen og smagte melet.

Vi påpegede dette og fik en hel skål med friske ærter som supplement, og retten blev så ikke medtaget på regningen. Det personlige kræver sin service, og det lever Svinkløv op til.

Fine Rømørejer
Rømørejerne var til gengæld fine, i trængsel og serveret med et pocheret æg, radiser og karse samt en måske lidt for dominerende citronpuré, vi skrabede til side for at nyde den ellers meget sommerlige og smukke ret, hvis konsistens blev etableret af sprøde rugbrødscroutoner.

Ideen med at dekonstruere æggemaden er fin og vellykket. Hertil Chablis Premier Cru, 2005 Domaine Barat (75 kr. pr glas).

Foie gras-terrinen på kødmenuens anden ret var en rigtig sommerversion af denne ellers tunge ret.

Temaet var peach melba, og store syrlige hindbær dannede toppe under et pergamentstyndt dække af foie gras skåret i en stor flage og suppleret med svagt varmebehandlede friske ferskenstykker og ’croutoner’ af brioche, der blev modspillet af skovsyre.

Den lette fortolkning var klart mere syre- end sødmebetonet og fungerede derfor godt med et glas Mosel 2006 fra Markus Molitor, Wehlener Kosterberg, Trocken. (75 kr. pr glas).

Velsmagende hovedretter
Hovedretterne var rendyrket, ukrukket velsmag. Dansk lam, kotelet og braiseret bryst med hvidløgssmør, grøntsagstærte og lammesky. Ukrukket og ’uhm’-fremkaldende.

Med et glas Pinot Noir fra Bergström, USA, 2006 (90 kr. pr. glas) var det svært ikke at smile.

Tilsvarende skøn var den måske lige lidt for varmetilførte havtaskehale, hvis tilbehør svingede rundt i smagspaletten på ypperste vis.

Her var syrlig råsyltet frisk artiskok i skiver, spæde lakridssmagende fennikelskud, sødmefyldte tomater og en cremet skumsovs af rapsmayo, hvis svage bitterhed var suveræn, og for en gangs skyld var rapsens smag lige i øjet til denne ret.

Deserter i top
Mellemspil med lidt lagret Comté på fiskemenuen, før desserterne kørte i stilling. Og det var her, man tydeligst så Årets Kok i profil.

Kærnemælksfromagen var gjort som smukke rør med hyldeblomstskum og jordbærsorbet. Let og sommerlig som stedet selv.

Karamelcremen var vitterlig en fudgeagtig masse som bund, med knasende sprødt drys af chokolade, ’müsli’ og nødder samt sukrede rugbrødsflager, hvis klistrede tyngde blev modspillet og fuldendt af en frisk og syrligt sød myntegranité.

Lidt som Noma
Visuelt er retterne set før hos Noma – smagskombinationerne her stod klarere end på kultstedet.

Og rundt om ved de mange borde havde genkendeligheden i de andre retter gjort alle trygge, så eksperimenterne i desserten blev positivt modtaget og bekræftet, når velsmagen slog igennem i munden.

Kaffen, der er at hente i dagligstuen, blev indtaget udenfor til solnedgangen suppleret af en enkelt hjemmegjort Sarah Bernhardt-kage til medspiseren, hvis fromagedessert havde levnet plads til mere sødt.

En regning for denne menu, der ikke kan gøres meget større eller dyrere, bliver alligevel ’kun’ til 1.195 kr. og udløser fem huer for mad, der matcher.

Læs alle kokkehueanmeldelser på ibyen.dk