Noget, man undertiden kan savne i det hjemlige restaurantudbud som fiske- og skaldyrsaficionado, er en repræsentant for de mange billige fiskerestauranter, som ikke mindst kendertegner havnefronterne i de små fiskerbyer i Frankrig, Spanien og Italien.

Simple og rigelige anretninger af friske fisk og skaldyr, der ryger en tur på grillen eller tilberedes a la plancha – på en stor jernplade, hvor de lyndampes i skallerne i egen saft. God, let drikkelig hvidvin eller rosé til – og ikke så meget snak.

Det er præcis ambitionen med Cofoco-slængets nyeste skud på restaurantimperiet: Oysters & Grill.

Vand drikkes af flasken
Der var liv og glade Distortion-dage på gaden og god og livlig stemning i det hyggelige, let dunkle lokale, man kommer ind i.

LÆS ARTIKEL Distortion samler festfolket til billige fællesmiddage

Oysters & Grill er malet i billboard-format på den ene endevæg. Ellers er indretningen uhyre enkel.

Budskabet er klart: Her flyver der mad over disken, simpelt og billigt. Der er voksdug på bordene, og vandet drikkes af flasken – medmindre man partout forlanger glas.

Tjenerne og vinen har god stil
Kortet er uhyre enkelt opbygget:

Skaldyr betales enten pr. styk eller til dagsprisen pr. 100 gram.

Østers går for 15 kr. stykket, hvis de er franske – 22 kr., hvis de er danske. For at gøre det mere overskueligt har køkkenet lavet et fad til 125 kr., hvor man smager et godt udvalg af muslingerne og nogle grillede jomfruhummere. Vi nappede lidt af det hele.

Tjenerne havde god stil, var om sig og informative, uden at det blev påtrængende. Vores mand på gulvet denne aften havde også god begejstring for vinudvalget, der for langt de fleste flaskers vedkommende udgøres af vin naturel – altså vin uden tilsætningsstoffer, de fleste biodynamiske.

Godt initiativ at køre den naturlige stil på vinsiden, når der stadig er tale om flasker, der for den overvejende dels vedkommende går for en ret rimelig penge.

Blåmuslinger, venusmuslinger, knivmuslinger
Vi ryddede de sidste par franske østers, der var tilbage denne aften, og supplerede med nogle danske oveni.

Begge typer glimrende og heldigvis salte og rene i smagen – de danske kan efter min mening momentvis godt blive lidt for flæskede i både størrelse og smag, men denne aftens var fine. En lille traditionel rødvinseddike med finthakkede skalotteløg fulgte.

Brødet i kurven var et godt, friskt surdejsbrød – ligetil og rustikt.

Udvalget af skaldyr ankom i et pænt ovalt fad – og der var ikke fedtet med mængderne. Der var blåmuslinger, venusmuslinger, knivmuslinger og et par grillede jomfruhummere. I bunden af fadet og her, der og alle vegne var en god gang hvidløgs-persille-olie. Velsmagende og rigeligt. Udvalget gik under navnet ’havets frugter’.

Skaldyr  a la Spanien. 'Havets frugter' kalder Oysters & Grill sit skaldyrsfad, hvor der ikke er fedtet med mængderne af blåmuslinger, venusmuslinger, knivmuslinger og grillede jomfruhummere. Foto: Finn Frandsen Fint at se ikke mindst de pæne mængder knivmuslinger, der jo ikke er et skaldyr, som har været særlig anvendt herhjemme – ud over på gourmetrestauranterne i de senere år.

Vi prøvede også en lille omgang af de øvrige skaldyr på kortet: blæksprutter og softshell-krabber – begge friteret. De kom med en udmærket lille mayo. Varme og sprøde og helt i orden.

Rustik grøntsagscrudité
Husets grøntsagscrudité var en lille, meget rustik salat af nogle råmarinerede, forholdsvis groft udskårne grøntsager (35 kr.). Fennikel, gulerod, asparges og en lille urtemayonnaise til.

Måske lige lovlig løs hånd for min smag, hvad angår anretningen og udskæringen, men smagen var fin, og det rustikke passede udmærket til de meget afslappede omgivelser.

Vi startede med en udmærket, frisk og let cava fra Casa Mariole i Penedes til sølle 40 kr. glasset. I den lidt mere kostbare afdeling kom en vældig fin, letdrikkelig og saftig Riesling, 09 fra Domaine Binner i Alsace.

Buttede tændstikkartofler
Hovedretterne består primært af oksekød på grill. Her blev det til en entrecote til 175 kr. og en lidt mere ydmyg flankesteak til 165 kr.

Samtlige bøffer på stedet serveres med en salat, en gang kryddersmør og en gammel fransk kartoffelklassiker: pommes allumettes – eller på godt dansk: tændstikkartofler. Det er i al sin enkelthed tynde pinde af kartofler stegt i friture.

Helt tynde var denne aftens tændstikkartofler dog ikke. Det var mere en ret slank pomfrit – men det skulle de nu ikke høre noget for. De smagte glimrende. Det samme gjaldt kryddersmør og salaten, der var blandet af frisesalat og radicchio og derfor havde godt med syre og bitterhed.

LÆS OGSÅPopulært madimperium indtager Islands Brygge

Kødet var stegt godt og præcist – og var af en ganske udmærket kvalitet, når man tænker på prisen. Entrecoten var fra Argentina og flankesteaken var dansk, ifølge tjeneren. Efter vores mening var flankesteaken næsten den mest interessante rent smagsmæssigt.

Et strejf af ondskab
På vinsiden prøvede vi et par forskellige glas fra det røde udvalg, men var hurtigt enige om den prismæssigt ret ydmyge Roussillon-vin Soif du Mal (Et strejf af ondskab; Orson Welles har instrueret en filmklassiker af samme navn).

Ost og dessert koster kun 40 kr. på stedet – og for det fik vi to rigtig udmærkede serveringer. Et pænt stykke comté med en ingefærchutney – samt kokkens (vistnok fynske) bedstemors rødgrød med fløde.

Vældig fint tilsmagt rødgrød – her i en pureret og sigtet version med en god, tyk fløde til i en lille fin flaske. I glasset kom en brachetto (i princippet en rød Moscato) – en fnuglet, men smagfuld Birbet fra huset Cascinariveri til bare 40 kr. glasset.

Til rødgrød gik den faktisk helt pænt, men så kunne den heller ikke trække mere med sin sodavandsagtige lethed og yderst beskedne alkoholprocent.

Som på en havneknejpe på Mallorca
Regningen sneg sig lige akkurat op på 1.664 kr. – men det skal med det samme understreges, at det kun skyldtes, at vi var ude med anmeldergaflen i alle ender af kortet.

Oysters & Grill er et godt nyt skud fra hoften fra Cofoco-drengene, der endnu en gang viser, at de har meget godt styr på tidsånden og behovet for nye spisesteder i byen.

LÆS OGSÅSe Cofoco modtage iBYEN-PRiSEN

Det er dejligt, at København har fået et folkekøkken for skaldyrselskere, hvor man kan plette på voksdugen og svinge et glas hvidvin præcis som på en havneknejpe på Mallorca eller solkysten i Spanien.