Her er stilrent, blottet for tidligere tiders blomstret betræk – renheden og letheden stråler ligefrem én i møde.

Man kan vælge mellem ude og inde – begge dele er komfortabelt og godt, men med den danske sommer i år tog vi det sikre og satte os indenfor, ved vinduet med udsigt til terrassen.

Det er erfarne folk, der fører gæsterne igennem en aften på Nimb Terrasse. Køkkencheferne Denny Vangsted og Thomas Lorentzen og restaurantchef Casper Bruun Jensen har tidligere været på blandt andet Kong Hans, Kadeau på Bornholm, Cofoco og The Fat Duck i England.

En yderst gedigen trio, hvilket også kom til at præge hele vores aften på Terrassen.

Det var i disse smukke lokaler, at navnkundige Louise Nimb (datidens svar på Babette) i 1877 begyndte sin restaurationskarriere i det, som allerede dengang hed Divan 2. Divan 2 har været restaurantens navn lige indtil dette forår, hvor Nimb så at sige vendte tilbage, nu også i navnet.

Årstidsrelateret menu
Udstyret med brød, bobler og filtreret vand begyndte studierne af menuen.

Nimb Terrasse har en dagens menu til 345 kr., som denne aften var saltet torsk med jordskokker og æbler, poussin med skorzonerrødder og karamelliseret kål samt clafouti (en art æggestand) med figner og vaniljeiscreme.

Fint og årstidsrelateret, men vi havde på vejen mødt et madøre, der havde omtalt to af retterne på a la carten i så begejstrede vendinger, at vi var nødt til at prøve dem. Det kom vi ikke til at fortryde.

Kartofler med baconmayonnaise
Medspiseren (der har boet i Nice) var hurtigt afklaret med valget af helleflynder provençale og salade niçoise, mens jeg sad og kiggede vægelsindet i kortet, fordi de anbefalede kartofler med baconmayonnaise fristede i samme grad som kortets confiterede kalvebrisler.

Intet ondt om hovedretterne, men der var både ragout af okse og steak af okse, og min hu denne aften var ikke til så kraftige sager.

LÆS OGSÅNimbs nye bistrokøkken er velstyret - uden snobberi

Tjeneren så på mig og foreslog oprigtigt og professionelt, at hvis han var mig, ville han tage tre østers, kartoffelretten, brislerne og så eventuelt en ost inden desserten. Det kalder jeg indlevelse.

Det sekund han havde sagt det, stod det mig klart, at det jo lige var det, jeg havde lyst til, så som sagt så gjort.

Østers uden fikumdik
I glassene havde vi fået lidt forskelligt, for der er vitterlig mange både glas og flasker at vælge imellem – helt på linje med store internationale fremragende steder.

Jeg drak champagne fra Ruinart ’R’ Brut NV, mens medspiseren fik et glas chablis 2010 fra Christian Moreau.

Boblerne holdt til mine indledende tre østers marennes oléron, der kom helt klassisk og uden nogen fikumdik med tilbehør af citron og mulighed for vinaigrette med skalotteløg (95 kr. for tre østers).

God version af fortærsket salat
En salade niçoise er måske noget af det mest fortærskede, hvilket den klassiske salat ikke selv kan gøre for.

Her kom den ultimativt gode version (125 kr.).

Stykker af råstegt frisk tun i bunden med tilpas skarpt rørt dressing, sprød salat, der lige var overtrukket med dressingen, smilende vagtelæg, sprøde haricots verts og fine nye faste kartofler samt selvfølgelig niçoiseoliven.

Medspiseren, der ellers har spist sig gennem mangt et godt måltid kloden rundt, mente, at hun nu havde fundet den bedste niçoise nogensinde. Og når noget sidder lige i skabet, hvorfor så genopfinde den dybe tallerken?

Fed og fyldig kartoffelret
Det sprællende er ikke det, der dominerer på Nimb Terrasse, men det er dog til stede, og det kom til udtryk i min første forret (115 kr.).

I midten et lavtempereret pocheret æg omgivet af kartoffelkompot, hvilket mest betød tilpas kogte kartofler overhældt med baconmayonnaise, der var både fed og fyldig og samtidig let med knas af småbitte baconstykker. Virkelig lækkert.

Til disse to perfekte forretter havde vi hver især fået et glas Macon-Verzé 2009 fra Leflaive i Bourgogne. Fin ren syrebalance og god mineralitet til fedmen i både salaten og især i min kartoffelret.

Let hovedret
Letheden fra min forret vandrede nu til medspiserens helleflynder, der er et fortræffeligt stykke fisk her lagt i en lys skum med store grønne flageoletbønner, dild, oliven og tomatstykker, der dog ikke gav retten den klassiske ratatouilletyngde, men stadig formåede at være lys, grøn og sommerlig.

Tomaterne blev her brugt til at skabe syrebalance.

Bacon.  Her ses forretten 'pocheret æg med kartoffelkompot og baconmayonnaise', som Politikens anmelder er mere end almindeligt begejstret for. Foto: Joachim Adrian Kalvebrislerne stod ikke tilbage for noget, fint saftige og med tynd sprød overflade, der ikke dominerede, som man alt for ofte ser det.

I selskab med æbler, jordskokker i flere teksturer og sprød ventreche er det nok en klassiker, men samtidig ikke spor trivielt.

Knivskarp smagskomposition
Arbejdet med teksturen og den knivskarpe smagskomposition gør retten udsøgt. Ligesom det gode glas pinot noir vores tjener fandt passende til begge retter.

En Santenay 2008 fra Vincent Girardin, der både fyldte med ynde og holdt diskret afstand til retten.

Ostene blev forbigået trods deres kvaliteter som gode franske gårdoste, og vi endte dette sensommermåltid med chokoladefondant med blåbær og blåbæriscreme (90 kr.) samt en financier med yoghurt, brombær og lakridsis (80 kr.)

En helt igennem herlig aften
Den sidste kræver en beskrivelse.

Financier er en lille mandelmazarin, her bagt i små nøddestore kugler drysset mellem brændt luftig yoghurtmasse, syrlige brombær og fed karakterfuld lakridsis, der gav det søde kant og matchede brombærrene flot.

En gang kaffe i loungen i baglokalet afsluttede en helt igennem herlig aften, hvor en regning på 1.615 kroner bestemt ikke kan kaldes for meget.

Pletskud i Tivoli
Nimbs nye Terrasse er netop, hvad der skal ligge midt i Tivoli. Et sommerligt sted med både fortid, nutid og fremtid i indretning og gryder.

Fem huer for et pletskud lige midt i Tivoli.